进碗里，切成片的猪肝和猪心一起吃进嘴里，也是赞不绝口。
在场的那些出身上海的人，吃到一口久违的家乡味道。
在港城或是南洋出身的人，也吃得很欢。糟钵头只要做得好，除去那些不接受内脏的人，是很受欢迎的一道菜。毕竟猪杂从南到北，从东到西，都有人喜欢，潮汕的猪杂粥，北京卤煮，炒肝儿，川渝的毛血旺……数都数不完。
既然是欢迎大妈妈，她就要做一道上海风味，但是上海已经很难吃到的菜，而且乔家人和叶家人都是宁波人，早年也在上海生活。
糟醉风味，本是起源于绍兴一带，伴随浙江商帮在上海呼风唤雨，而风靡上海。
岳宁上辈子看到的糟钵头，都做成了冷糟。查菜谱，五六十年代的老菜谱上是热糟，是个汤菜。用内脏做汤菜，在热气腾腾中，就有内脏的那一股子味道。
北京的炒肝儿、卤煮，走上了另外一条路，市井之内，热腾腾的一碗炒肝儿，就要那一点脏腥味儿。四川的毛血旺则是香辣压住了那股子味道。
上海的这个糟钵头，里面有猪肺、大肠、猪肚、猪心、猪肝，又不会用大量的蒜末去腥，又得热食，要求是汤汁浓、鲜、热、香，不能有腥臭味。
大约也是这个难题，大多数酒家，放弃了热糟，渐渐把这一道汤菜变成了一道凉菜，岳宁就想问，那和糟货有什么区别？
上辈子，有个科技界的上海富豪吃到她做的糟货，在饭桌上说起典故来，解放前在上海滩叱咤风云的大佬，四九年去了港城，想念德兴馆的糟钵头。派了账房先生回到上海，要请德兴馆为他做这道菜。
最后厨师辗转第三国抵达港城，为他做了这道菜。
那位老兄吃着冷糟的肚条说：“不知道这糟钵头到底有什么魔力，能让他大费周章，把厨师弄到港城做菜？”
自己回他：“你别看我，你把我弄到上海，我也不会。”
“我也请不动啊！”
这事本来就过去了，对岳宁来说，他算是个富豪，可如今科技发展太快，今日在风口，春风得意，明天指不定就倒了，就成了负翁。
大家交情不深，开这种玩笑，其实并不合适，岳宁只当他是个普通的食客，也不想多深交，给他的定位是需要提前一个月预约的客人。
后来，这老兄的公司被国外打压，他异常强硬，在重重困境之下，来她这里约了一顿饭，他在电话里很颓丧：“这一关过不了，兴许我再也不是这个圈子里的人，再也吃不到你亲手做的菜了。”
岳宁在电话里跟他说：“我来组个局？我请你！”
这顿宴席，她为他做了糟钵头，还替他找来了几位大佬，给他注入资金，给了他可以残喘的市场。
当时他大为感动，渡过难关之后……之后就不对了。他居然大张旗鼓地追求起她来，岳宁无奈，很多男人不管普不普，信是肯定信的，她只能拉黑，他连预约都预约不了了。
岳宁安慰自己，好歹经过这么一茬，她给这人投资，也赚了点钱，还把糟钵头给研究了出来。
这辈子，爸爸让她背了这个菜谱，菜谱里有一条，肺、肠、肚、心，清洗干净，焯水之后，要和白萝卜炖上二十来分钟，去除异味。
岳宁试过之后，发现清甜的白萝卜果然有去除残留异味的功效。
然后再将这些料，放入鸡架、猪骨和火腿猪爪炖煮出来白汤里，继续炖透。
炖透了的原料捞出来，浸泡在她自己吊的香糟卤里，让酒糟的香气被这些原料完全吸收，再切片。
那肥浓的汤汁则是过滤干净，烧开，再加笋片，油豆腐泡和浸过糟卤的猪下水片，汤汁翻滚之间，加入生的猪肝片，最后再添一勺香糟卤，一把清蒜叶。
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